Iroda felújítás

Hozzáadva: 2010 január 20, szerda Magazin: Bemutatók, tesztek
Az épület állapotfelmérése

A kiszemelt helyiség egy nagyon régi ház utolsó része, a falak egy része még vályogból készült így némi kőműves munkával kellett kezdeni. Egy közfalat teljesen kibontottunk, hogy egy nagy összefüggő helyiség legyen a két kicsiből. A szomszéd felé volt két ablak, melyet be kellett tégláznunk, mert nem volt elég stabil az a falrész. Induláskor nagyon elkeserítően nézett ki az egész, ezt az alábbi képeken meg lehet tekinteni.

A bal oldalon lévő vályogfalat teljesen kibontottuk, a szemben lévő boltívet pedig teleraktuk téglával, mert az az épület egyik tűzfala és nem volt elég stabil.  Ez az ajtónyílás kb. 150 cm magas volt. Nem tudom ki találta ki, biztos valami törpe. Vagy a boltívhez kellett a hely :)  A mennyezetet tartó gerendák a kibontásra váró falon ülnek, ezért a későbbiekben a két oldalra fel kell építeni egy-egy oszlopot egy áthidaló gerendával.  Ilyen az amikor az egyik vályogfal elhagyja a másikat. Itt-ott a kisujjam is befért volna a falak között. 
A fa oszlopok nem a mennyezetet tartják (szerencsére), régen ezt a helyiséget magtárnak használták, ennek a szerkezete látható. Ez is bontható.  A padfeljáró alatti vidám kis lyuk. Sírni tudnék... De inkább elbontjuik.  A padfeljáró állapota is siralmas. A létra is cserés.  Négy ilyen törmelékes forduló és már tiszta is a terep. 

A régi fal vakolása

A bontás után némi kőműves munka következett. A lebontott fal helyére két oszlopot építettünk, majd a tetejére egy áthidaló gerendát, ami a mennyezetet tartja. Elkészült az aljzatbeton is. Sajnos ebben a munkafázisban nem tudtam részt venni, így fénykép sem készült, de a vakolás és fűtésszerelés utáni állapotok már dokumentáltak. A mennyezetre időközben felkerült a gipszkartonhoz szükséges lécrendszer. Lehet, hogy ódivatú egy kicsit, hogy nem alumínium sínek tartják a gipszkartont, de én fával jobban is szeretek dolgozni, és szerintem könnyebb is.

A kibontott fal helyére épített két oszlop rajtuk a mennyezetet tartó áthidaló gerendával.  Időközben a villanyszerelő is elkészítette a világításhoz szükséges elektromos leállásokat.  A gipszkartont tartó faváz és a takarásra váró fűtéscsövek.  Az ilyen csőrendszerektől általában rohamot kapok. Nem hiszem el, hogy ezt így kellett megcsinálni. Kellett nekem nem ott lenni. 
Természetesen a fűtéscsöveket itt is a mennyezet szintje alá építették, jó játék lesz eltakarni.  A gipszkarton fölé üveggyapot hőszigetelés tettünk.  Üveggyapot hőszigetelés és a fából készült gipszkarton tartószerkezet.  A rejtett világításhoz szükséges villanyszerelési munkák eredménye. Bővebben a Ledes felülvilágítók készítése című cikkben. 

Az irodahelyiség gipszkartonozása

A gipszkartonozás előtt (és a villanyszerelés után) jöhet a párazáró fólia. Ezt legegyszerűbben egy ipari tűzőgéppel lehet elvégezni. Ilyenkor határozottan jó a faszerkezet, ezzel a módszerrel nagyon könnyű a fólia rögzítése. A gipszkartonozás nem bonyolult dolog, főleg ha a tartószerkezet korrekten meg van tervezve és meg van építve. A tartószerkezet a gipszkarton tábla mérete szerint kell megépíteni, így a kartonozás néhány óra alatt el is készülhet. A gipszkarton lapok szabásához mi dekopírfűrészt használtunk. Az elektromos kivezetések (lámpák helye) helyét egy kis méretű körkivágóval érdemes elvégezni. Elég ha csak körülbelül ott vágjuk ki a helyét, ahol a lámpatest lesz, a lámpatestnek majd úgyis nagyobb nyílást kell vágni, majd azt pontosan kimérjük, csak arra kell ügyelni, hogy ez a kis méretű nyílás majdan beleessen a lámpatest nyílásába. A gipszkarton rögzítése természetesen gipszkarton csavarral történik. Nagyban leegyszerűsíti a munkát, ha az akkus csavarbehajtóba gipszkarton behajtófejet teszünk, így nem tudjuk túlhúzni a csavarokat (a csavar nem szalad bele a gipszkartonba).

A párazáró fólia és egy utolsó mérés.  Üveggyapotos hőszigetelés, párazáró fóliával és a gyönyörű fűtécsövek.  A párazáró fólia lelógó részeit szikével levágjuk.  Az elektromos kábelek egyenlőre maradnak a fólia alatt, hogy ne zavarjanak a gipszkarton beépítésekor. Ahol szükséges majd áthúzzuk a kartonon a kábeleket. 
Beindul a gipszkarton kaláka.  Néhány csavarral megfogatjuk a kartont, aztán el is lehet engedni.  A gipszkarton széleit is és a középvonalát is 10 cm-ként meg kell fogatni egy csavarral.  Körkivágóval elkészítjük a nyílást az elektromos vezetékeknek. Ha elég nagy a nyílás akkor a lámpák is átférnek és így látunk is. 
A körkivágóval kivágott nyílás és a gipszkarton-csavar behajtófej.  A gipszkarton szabását dekopírfűrésszel a legegyszerűbb elvégezni.  A körkivágóval kivágott nyíláson áthúzott lámpa.  A beszabott gipszkarton lapok nem érik el mindenhol az oldalfalat. Ez adódhat a pontatlan vágástól és a fal egyenetlenségéből is, de semmi gond, ezekre a helyekre kell a díszléc. 
Gipszkarton-csavar behajtófej és kezek munka közben.  A gipszkartonra felrajzoljuk a középvonalat, hogy a csavarokat oda hajtsuk be, ahol a fából készült tartószerkezet van.  A második oszlop helyének kivágása a gipszkartonból.  A leszabott gipszkarton lap (reméljük nem elszabott). 
A leszabott gipszkarton lap helyére illesztése. Ha egy kicsit hosszabbra nőttem volna elérném a lámpát is, hogy áthúzzam a számára kiválasztott nyíláson.  A régi padfeljáró környékét is lefedjük gipszkartonnal.  Az illesztésekre a későbbiekben (glettelés előtt) hézagerősítő csíkkal fedjük be.  Kész a gipszkartonozás. 
A két egész tábla közötti keskeny gipszkarton csíkot fózoltuk (az oldalait ferdén lecsiszoltuk), hogy a glettanyag jobban meg tudjon tapadni.  Egy utolsó ellenőrzés, hogy minden elektromos kábel a  helyén van-e.  Élet a gipszkarton fölött. Felül az üveggyapot, alul a párazáró fólia és a gipszkarton. Közöttük az elektromos szerelvények.  Utolsó lépésként a beépíthető lámpatestek és a ledes felülvilágító helyének kivágása. Aki sűrűbben csinál hasonló dolgokat, annak érdemes egy ilyen kis Bosch célszerszámot vásárolni. 

A gipszkarton glettelése

A kész gipszkarton szerkezetet festés előtt természetesen le kell glettelni. A glettelés előtt azonban a csatlakozó élekre érdemes valamilyen hézagerősítő csíkot használni. Én a vékony öntapadós üvegszövetet szeretem, de ízlések és pofonok. A hézagerősítő csík felragasztása után magát a csíkot is és a gipszkarton csavarok fejének helyét is gletteljük le, majd a nagyobb egyenetlenségeket csiszoljuk át. Száradás után már az egész mennyezetet lehet "telibe" glettelni, száradás után csiszolni. Ezt a munkafázist akár kétszer, háromszor is meg kell ismételni, hogy tökletesen sima felületet kapjunk.

Első lépésben elgletteljük a hézagerősítő csíkokat és a gipszkarton csavarok fejét.  A mennyezet és az oldalfal találkozásánál lévő hézagokat hagyhatjuk gletteletlenül, ha díszléc is lesz felragasztva.  Jobb oldalon a telibe glettelt, lecsiszolt mennyezet, bal oldalon pedig még csak a csavarok és a csatlakozó élek vannak elkészítve.  A gipszkarton álmennyezet egyszeri glettelés és csiszolás után. 
Az első glettelés és csiszolás eredménye egy másik nézetből.  A második réteg glettelés és csiszolás.  A harmadik réteg glett lecsiszolva. A mennyezet már készen áll a festésre.  Bár a képen nem látszódik, de a mennyezet tükörsimára sikerült. Legalábbis úgy tűnik. Majd az első réteg festék megmutatja az esetleges hibákat. 

A fűtéscsövek eltakarása, rejtett világításos díszléc felragasztása

A következő lépésben a falat kell leglettelnünk. Az oldalfal glettelése szinte megegyezik a mennyezet glettelésével: egy réteg glett, aztán csiszolás, majd megint glett, megint csiszolás - addig amíg el nem éri a megfelelő simaságot. A fal glettelése közben elkezdtük leszabni a fűtéscső takarásához szükséges díszléceket. A díszléceket természetesen egyedi méretre kellett gyártani, de ez mindenki számára nyitott lehetőség. A lényege: egy U alakú díszlécet kell tervezni, amely szélesebb kb 1 cm-el és mélyebb is 1 cm-el mint a fűtéscsövek befoglaló mérete. Az 1 cm-es ráhagyásra azért van szükség, mert a fűtéscső beépítése is mikor-hogy sikerül (függőlegeshez még nem volt szerencsém). Ez az egy cm-es ráhagyás segít azon, hogy legalább a takarólécek függőben legyenek, vagy legalább párhuzamosak legyenek a közelben lévő fallal.
Ezt a trükköt (U alakú takarás) ebben az esetben csak néhány helyen tudjuk alkalmazni, az előtérben lévő csövek elfedését más módszerrel oldjuk meg. Ez a módszer egy 35 cm-es három lépcsős oldalfali lécből és egy 10 cm széles sima lécből készített L alakú takarást jelent. Az alábbi képeken lépésről lépésre bemutatjuk a takarólécek beépítésének menetét.

1 cm-el szélesebb / mélyebb U alakú takaróléc a fűtéscsövekre.  A radiátorba bemenő és kijövő fűtéscsövek helyének bejelölése a takarólécen.  Az előző jelölések mentén egy derékszög segítségével rajzoljuk fel a vágás helyét.  A nagyobb-hosszabb vágásokat aprófogú fűrésszel érdemes elvégezni. 
A kisebb vágásokhoz elég egy szike is. A kivágott darabot ne dobjuk el, még szükség lesz rá.  Ezen a nyíláson fog kibújni a radiátorhoz csatlakozó vízszintes cső.  A radiátor felső csövét is jelöljük be.  A derékszöget ha csak lehet használjuk. A pontos munka általában könnyebb munkát jelent. 
A cső helyének kifűrészelése.  Ha valahol nem illeszkedik, vagy kitart a cső, akkor faragjunk még az U alakú takarólécből. Szerencsére a polisztirol nagyon könnyen megmunkálható.  Az U alakú takaróprofil felülről.  A csatlakozó éleket érdemes gérbe vágni. A ceruza mutatja a képen, hogy milyen szögben. 
A következő díszlécet is ugyanebben a szögben kell elvágni, így fognak szépen, átlapolva, hézagmentesen illeszkedni.  Az előzőleg megmutatott szöget gérvágó ládában vágjuk.  A csatlakozó takaró léc végét  is gérbevágjuk.  Az alsó U alakú léc gérbe vágva. 
A fölötte lévő díszléc gérbe vágva és illesztve. A csatlakozó élek gérvágásával elkerülhetjük azt, hogy az egyenetlen fal miatt a díszítőelemek közötti csatlakozás látszódjon.  A fűtéscső felső, vízszintes részét is eltakarjuk. Ehhez az U alakú léből ki kell vágni egy darabot, hogy rá tudjuk húzni a csőre.  Mérjük meg a fűtéscső kiállását az oldalfaltól.  Az előzőleg lemért értékeket rajzoljuk fel a takarólécre. 
A takaróléc végét szintén vágjuk gérbe, ez a 45 fokos vágás fogja biztosítani a csatlakozást a függőleges és a vízszintes lécek között.  A takarólécre felrajzolt szabásminta.  A rajz szerint vágjuk be a takarólécet.  Az anyag belsejében fűrészelni nem tudunk, itt vágjuk a polisztirolt szikével. 
A vízszintes és függőleges díszléc csatlakozásának kialakítása.  A méretre vágott takaróléc.  Az előzőleg méretre vágott takarólécet próbáljuk fel a helyére, és ha szükséges alakítsunk még rajta.  A függőleges részből még hiányzik egy kb 10 cm-es darab. Ennek elkészítéséhez először vágjuk gérbe az U profilt. Mivel a gérvágó ládába ez a nagy méret már nem fér bele, láda nélkül fogjuk levágni. 
A gérvágó láda nélküli gérvágáshoz a legfontosabb a pontos jelölés.  Vágjunk mindig pontosan a jelölésnél. Kicsi pontatlanságot a későbbiekben még fugázással, csiszolással lehet javítani, de törekedjünk a pontos munkára.  A csatlakozó részt szintén vágjuk gérbe.  Az előzőleg levágott darab a takaróléc a helyére illesztve. 
Szemből így néz ki amit eddig építettünk. Még nincs a helyére ragasztva, először a falat kell leglettelni.  De folytassuk az elemek levágását. Az oszlop oldalán felmérjük, hogy mekkora darab takarólécet kell vágni.  Az előző méretvétel szerint gérbevágott takaróléc.  A maradék csőrész befedésére szükséges lécmennyiséget is felmérjük. 
Szintén gérvágó láda nélkül méretre vágjuk az utolsó darabot.  Ha minden stimmel, kezdhetjük a díszlécek ragasztását.  Bármilyen oldószermentes ragasztóval végezhetjük a ragasztási folyamatot. Mi a Mester Díszléc Stukkó ragasztót favorizáljuk.  A beragasztózott takarólécet nyomjuk a helyére, majd az esetleges hézagokat és a csatlakozási pontokat fugázzuk ki. 
A felesleges ragasztót egy kéznél lévő ujjal távolítsuk el.  Az előzőleg kivágott darabbal fogjuk befoltozni a cső mögötti rést.  Vágjuk méretre a rést takaró polisztirol darabot. Az ilyen kis szabó munkákhoz már elég a szike is.  Kenjük be ragasztóval, majd nyomjuk a helyére a méretrevágott díszléc darabot. 
A csatlakozó éleket fugázzuk ki. Akár glettanaggal, akár gipsszel, akár Stukkó ragasztóval. Ami kéznél van, megfelelő.  A ferdén (gérbevágottan) csatlakoztatott díszléceket könnyebb  szépen beépíteni. Sokkal kevésbé látszik a végeredményen, mint az egyenes, vágás nélküli csatlakoztatás.  Lehetőleg minden oldalát ragasztózzuk be a díszléceknek. A túl sok ragasztó nem okoz problémát, viszont kevés ragasztóanyag használatával a repedések is hamar megjelennek.  Illesszük helyére a forduló elemet. 
Majd illesszük helyére az első vízszintes elemet is, és fugázzuk ki.  Az oszlop oldalán lévő fűtéscső takaró elem felragasztása és fugázása.  Az oszlop másik oldalán futó cső eltakarására szolgáló léc felragasztása....   ...és fugázása. A felesleges fugázóanyagot pár percen belül egy nedves ruhával könnyen eltávolíthatjuk a falról is illetve a díszlécről is. Könnyebb ilyenkor, mint ha megszárad és csiszolni kell. 
A másik falon lévő csövek eltakarásához fehér színű alapanyagot használunk, hogy lássuk a különbséget. A becsatlakozó csövek helyét itt is be kell mérni.  A nagyobb részeket ezután fűrésszel kivágni.  Majd szikével a vágásokat igazítani, ha erre szükség van.  Az a szerencsés helyzet ért minket, hogy az ezen a falon lévő csövek több mint 11 cm-re állnak el a faltól. Alapanyagunk meg csak 12 cm vastag van maximum, úgyhogy csalnunk kellett. A csövek alá egy 3 cm-es sima lécet kell ragasztani, hogy az U profil lábai elérjék az oldalfalat. 
A csövek mögé felragasztott 3 cm-es sima díszléc.  Ezek után már jöhet az előzőleg preparált U alakú takaróléc.  Ezen a félig felülnézeti képen jól látszódik a csövek alá ragasztott sima léc is és az U alakú takaróléc is. Természetesen  az U profil végét megint gérbevágjuk, hogy szép legyen a csatlakozás.  Jól látszik, hogy mi nem fog látszani. A cső eltakarásával egyébként megússzuk a fűtéscsövek festését is. Soha többé nem kell őket alapozni, zománcozni. Már csak ezért is megéri a takarás. 
Azt persze meg kell, hogy említsem, hogy az egész nyamvadt épületben nem volt egy derékszög, pedig nagyon kerestem. Itt is a takaróléc mellett helyenként 1 cm-es rés is tátong, de majd kifugázzuk.  A második U alakú léc is gérbevágva és felragasztva.  Ismét szükségünk lesz egy 90 fokos fordulatra.  A 90 fokos fordítóhoz szükséges két elem méretre vágva. 
A 3 cm-es sima lécből aládolgozunk a fordító elemeknek.  Hát ez nagy lett. De kisebbet mindenből lehet csinálni.  Így már rendben van. A belső részek nem érdekes, hogy hogyan néznek ki, a jobb oldali sarok a fontos, az fog látszódni, meg persze passzolnia kell az előzőleg levágott fordító elemmel.  A fordító első elemének felragasztása. 
A fordító második elemének felragasztása. Hihetetlennek tűnik, de az alatta lévő sima léccel is találkoznak. Alig kell majd csiszolni.  Az előző képen látható maradék csőtakaró darab levágva és beragasztózva.  Majd a helyére illesztve. Kicsit elmértem, úgyhogy a fugaanyagot itt vastagon használjuk.  A mennyezethez közeli részt itt nem U alakú takaróléccel, hanem két darab lécből épített L alakú takarással oldjuk meg. Az L alak alsó részének első eleme felragasztva. 
A cső takarásához használt 3 lépcsős, 35 cm magas díszléc gérbe vágva. Mivel 35 cm-es gérláda nincs, ezt szemre vágtam, de sikerült.  Ez lesz a takarásnak a lényege: alul 10 cm sima lécre állított takaróléc. Remélem a képek magukért beszélnek.  Na ilyet ne csináljon senki. Felragasztott léc sarkainak igazítása létráról, fűrésszel, korán reggel, konyak előtt.  A takaróléc folytatásának beragasztása. 
Van amikor nem akarja a polisztirol. Van ilyen, de egy mérges nézéssel meg egy kis ragasztóval helyre lehet hozni.  Az egyik falon már teljesen készen van a takarás, amásik falon még egy kicsit forgolódni kell. Szebb lesz ha le lesz festve.  A folytatásban a rejtett világításos díszlécet fogjuk felragasztani. Ezt egy szerelődoboz készítésével kezdjük. Ennek első lépése egy gérvágás.  A felragasztott, gérbe vágott rejtett világításos díszléc. 
A szerelődoboz oldalainak elkészítése. Ehhez 10 cm-es hosszúságban két gérbevágott elemet készítünk.  A rejtett világításos díszlécből kialakított szerelődoboz oldalán, a díszléc nútjának alsó részére egy nyílást vágunk.  Ezen a nyíláson keresztül fogjuk tudni elvezetni a nútban a 12 Voltos kábelt. Egy kisujjnyi lyuk elég.  A mennyezetre rajzoljuk fel a 2x10 cm-es határoló vonalat. 
A szerelődoboz másik oldala gérbe vágva.  A két 10 cm-es elemet ragasszuk a helyére. Ezzel létrehoztunk egy úgynevezett külső sarkot. Annek az alját majd lezárjuk, de ebbe a nyílásba elhelyezhetőek a tápegységek és egyéb elektromos szerelvények.  A felragasztott szerelődoboz glettanyaggal glettelve, fugázva. Én személy szerint a glettanyaggal való javítást jobban szeretem, mint a Stukkó ragasztóst, mivel sokkal könyebb csiszolni.  Szóval ebbe a nyílásba lehet elhelyezni a tápegysége(ke)t. 
A csövek eltakarására felragasztott díszlécre és a mennyezetre fogjuk ragasztani a rejtett világításos stukkót, hogy itt is ízlésesen le legyen zárva a díszítés.  Valahogy így kell körberagasztani a takarólécet a lezáráshoz.  A padfeljáró nyílását KA-16-os karnistakaróval díszítettük körbe.  Ez még egy kicsit játékos lesz: eltakarni ezt a girbegurba fűtéscsövet, plusz készíteni egy takaró szerkezetet a mennyezet alá, de megoldjuk. 
A magas, 35 cm-es három lépcsős díszlécet végig a mennyezetre ragasztjuk, a csövek elé.  A takarólécek fugázása, nedves ruhával könnyen eltávolítható a felesleges fugaanyag.  A felragasztott három lépcsős díszlécek aljára 2 cm x 10 cm-es sima díszlécet ragasztunk vízszintesen. Ez fogja alulról eltakarni a mennyezet alatt futó csöveket.  A takaróléc aljára ragasztott sima léc alulnézetben. 
Az alsó takaróléccel végig takarjuk a mennyezeten lévő csövet.  A fűtéscső takarás harmadik oldalának lezárásához, az oldalfalra felragasztott rejtett világításos díszléc átalakított változatát használjuk. Az átalakítás tulajdonképpen abból áll, hogy az RV-s léc alsó 8 cm-es darabját eltávolítottuk. Így csatlakozni fog az oldalfali díszítéshez, viszont nem veszi el a mennyezet magasságát.  Az átalakított rejtett világításos díszléc ragasztása a fűtéscső elé.  A jobb oldalon egy ún. végvisszafordítással fogjuk lezárni a rejtett világításos díszlécet, ennek a végvisszafordításnak ez az elem az első darabja. 
Az ilyen kisebb elemek előkészítéskor érdemes olvadópatronos melegpisztollyal is megfogatni egy-két helyen a díszeket, mert azonnal megköt és nem mozdulnak el az elemek egymástól.  A két gérbevágott rejtett világításos díszléc darab a végvisszafordításhoz.  A két gérbevágott díszléc darab összeillesztve.  A csatlakozó éleket fugázzuk ki. 
A kész végvisszafordítás. Ezt az elemet fogjuk a rejtett világításos díszléc utolsó elemeként felragasztani, ez fogja lezárni a díszítést.  A végvisszafordítás helyére illesztése, fugázása.  A végeredmény.  Ilyen végvisszafordításos módszerrel minden típusú (kültéri és beltéri) díszlécet le lehet zárni bárhol.  A fűtéscső takaró díszlécek utolsó elemenek fugázása. 
Az előzőekben bemutatott fűtéscső kanyarokra egy dobozt építettünk a maradék díszlécekből.  Még egy kicsit csúnyán néz ki, de csiszolás és festés után teljesen jó lesz.  Az előző képen látható maradék helyre beragasztjuk az utolsó rejtett világításos díszlécet. Ezzel kész a díszléc ragasztás.  A felragasztott elemeket fugázzuk ki. Ennél a munkánál a gletteléshez használt anyaggal fugáztunk, ezt könyebb csiszolni mint a Stukkó ragasztót. 
A felragasztott takaróelemek kifugázva.  A takaróelem és az irodahelyiség falainak külső sarkára kemény PVC élvédőt (A28-as típus) ragasztottunk. Ez egyrészt védi az éleket, másrészt ezeknek a régi falaknak az éleit is kiegyenesíti.  Az összecsiszolt takarólécek, a függőleges éleken pedig a PVC élvédő.  Rejtett világításos díszléc lezárása, alatta a sarkon A28-as élvédő. 

A beépített stukkók, takarólécek festése

A felragasztott és összecsiszolt díszléceket most már elkezdhetjük lefesteni az oldalfallal együtt. A festéshez lehetőleg jó minőségű diszperziós festéket használjunk. A multiknál értékesített 3000 Ft-os 16L-es festékektől tartózkodjunk, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy ugyan olcsónak olcsó, de egyrészt nem fed rendesen, másrészt szoktak benne összeállt festék darabok, hártyák lenni, és ezt Teddy hengerrel felhordani rémálom. A jó minőségű festéket is érdemes jól átkeverni, a legjobb fúrógépbe fogott keverőszárat használni. Ha olcsó festéket vettünk és hengerrel akarunk festeni, akkor valamin szűrjük át az anyagot.
Éppen alapanyag csere közben vagyunk, így a jelenlegi díszítésnél használtunk fehér és zöld alapanyagot is. Én rettentő nagy különbséget nem fedeztem fel közöttü, de van néhány apróság ami a fehér színű alapanyag mellett szól:
- A fehér alapanyagú díszlécet elég kétszer lefesteni, míg a zöldnek három réteg biztosan kell. (Ügyélszolgálati teendőim során többször hallottam már a vásárlóktól, hogy neki azért kell fehér színű alapanyagból készült díszléc, mert azt nem kell festeni. Ettől óvva intek mindenkit. Egyrészt, ugye a fugázást mindenképpen le kell festeni, mert az mindig szürkébb mint a fehér léc, hosszú távon pedig besárgul. Másrészről a stukkózás a legtöbb idő, átfesteni 1-2 rétegben a díszléceket csak néhány 10 perc. Senki ne legyen olyan igénytelen, hogy a nehéz munka árán elkészített díszítésnél ezen a fél óra munkán és 200 Ft áru festéken spórol.)
- A zöld alapanyagnak egy kicsit nagyobb a cellaszerkezete, ezért festés közben légbuborékok alakulhatnak ki, főleg sűrűbb, vastagabb festékréteg használata esetén. Ez szintén csak festés közben és közelről látszódik, a végeredményen nem, de a fehér alapanyag ezt a problémát is kiküszöböli.

A rejtett világításos díszlécből kialakított szerelődoboz egyszeri diszperzites festés után.  A szerelődoboz alját lezárhatjuk egy megfelelő méretű díszítőelemmel (pl. Konzol-06), vagy sima léccel. Mi sima lécet fogunk alkalmazni, amibe egy beépíthető lámpatestet és egy LED lámpát fogunk építeni, ami az iroda két sarkát fogja megvilágítani.  A szerelődoboz alulról, 3 db 12 Voltos vezetékkel és egy 230V-os vezetékkel, melynek a végére már rászereltük a GU-10-es kerámia foglalatot. A 12 V-os vezetékek lesznek a rejtett világítás tápvezetékei, a GU10-es foglalatba pedig a LED lámpát építjük.  A zöld és a fehér alapanyag közötti különbség az első réteg festék után. 
Első réteg diszperzites festés után a díszlécek. A mennyezeten lévő felülvilágítók elkészítését már az előző cikkben bemutattuk.  Az élvédőket ugyanazzal a diszperzittel fessük, mint a  díszlécet és a falakat. Természetesen akinek igénye van rá, más színre is festheti, nekem az egyöntetű fehér tetszik.  A rejtett világításos díszléc két réteg festékkel festve, megszáradva. Ugye, hogy nem látszanak a toldások? Pedig nagyon tré volt a fal.  A fűtéscső takarás lefestve, alulnézetben. 
A rejtett világításos díszléc és a fűtéscső takaró díszléc csatlakozása.  Az előtérben elkészített fűtéscső takarás lefestve.  Ilyenkor szoktuk azt mondani: ha ilyen lett volna akkor nem kellett volna csinálni.  Ennyi zománcozni való cső maradt a közel 30 méter csőből. Én szívem szerint ezt is eltakartam volna (mert persze erre a 2x50 cm csőre is kellett két kanyar), de nem tettem, mert ide pont lesz egy olyan bútor ami nagyrészt elzárja ezt a látványt. 

Parkettázás, parketta szegély festése, lerakása

Ezzel tulajdonképpen befejeztük a stukkózást, festést. Most már csak a világítás szerelése és a parketta lerakása van hátra. A világítás beépítését egy következő cikkben fogjuk bemutatni, mert abban sem bízom, hogy ezt végig fogja valaki olvasni :)
A parketta lerakása előtt az aljzatbetonra állapottól függően aljzatkiegyenlítőt kell tenni, de szerencsére Laci barátom olyan minőségű aljzatbetont tud készíteni, hogy nincs hozzá szükség kiegyenlítésre. A betonra első rétegben egy párazáró fóliát kell lefektetni, majd 5 mm-es zajcsökkentő és hőszigetelő Isofloor kerül. Az Isofloor-t érrdemes Havanna ragasztóval egymáshoz ragasztani, így nem csúszkál el parkettázás közben. A habfólia már nem lett volna feltétlenül szükséges ezeknek a tetejére, de a Szőnyeg Centerben vásároltuk a parkettát és a habfóliát ajándékba kaptuk hozzá, így leraktuk azt is, valamennyit ez is segít a hang és hőszigetelésben.
Parkettát rakni egyébként nem túlságosan bonyolult, csak kell hozzá néhány célszerszám: egy körfűrész a parketta méretre vágásához, egy behúzóvas (ezzel lehet a fal felől a parkettát a helyére húzni), egy beütőpogácsa (ezzel lehet a helyére ütni a parkettát annak sérülése nélkül), néhány ék, valamint egy nagyobb kalapács.
A parkettát az egyik sarokban elkezdjük lerakni a fal mellé úgy hogy minden oldalára egy egy éket teszünk, hogy a parketta ne érje el a falat. Erre azért van szükség, hogy ha a parketta esetlegesen nedvességet vesz fel és tágul, akkor ne púposodjon fel hanem legyen helye tágulni a fal felé. Jellemzően 4-6 mm bőven elegendő a fal mellett. Folytatásként a lerakott parketta mellé tesszük a következő parkettát és összepattintjuk, a fal mellé éket teszünk és folytatjuk amíg el nem érjük az első sorral a fal másik oldalát. Itt méretre vágjuk a parkettát, majd a behúzóvasat a parketta végébe akasztva a helyére ütjük az utolsó darabot. A méretre vágáskor keletkező "hulladékkal" kezdjük a következő sort, majd mehetnek az egész szál parketta darabok, megint a következő falig. Tulajdonképpen ezt kell ismételgetni, amíg kész nincs az egész.
Parketta szegélynek irodában én jobban szeretem a magas szegélyeket. Ennek az az oka, hogy irodahelyiség esetén a parketta sűrűbben (télen naponta többször is) fel van mosva, és egy magas szegéllyel könnyebb az oldalfal festésére vigyázni, mint egy 3-5 cm szegélynél. A parketta szegélynek mi a Bovelacci extra magas B110-es szegélyét használtuk, ami alapesetben fehér, így a parketta színére kell lazúrfestékkel festeni. A parkettánk wenge színű, szerencsére ilyen lazúrt nem találtam, de találtam poliszander színűt, ami eléggé hasonlít a wengére. A parkettaszegélyt két-három rétegben át lehet festeni, a lazúrral való festés biztosítja, hogy a parkettaszegély úgy fog kinézni mintha fából lenne.
Természetesen ezzel a módszerrel meg lehet oldani a rejtett szegélyes parkettázást is, ebben az esetben a padlószegély lécet a fal színére kell festeni, akár ugyanazzal a diszperziós festékkel amivel a falat festettük. Nagyon dekoratív megoldás, csak szerintem egy kicsit nehezebb tisztán tartani.

Alul a párazáró fólia, fölötte az Isofloor hang és hőszigetelő. Érdemes Havannával vagy más ragsztószalaggal rögzíteni, hogy ne csússzanak el vagy egymás alá.  Az Isofloorra fektettük az ajándékba kapott habfóliát, arra pedig mehet a parketta.  Ezek a fekete kis dolgok az ékek, amelyek biztosítják, hgy a parketta sehol ne érje el a falat.  Kalapács és beütőpogácsa. Kalapácsból általában a nagyobb jobb :) 
A parketta lapok helyére ütése. Ez általában egy emberes munka, de egyikőnk sem volt a toppon vasárnap reggel. A szombati buli után...  A lerakott parketta, már csak a szegélylécet kell felragasztani.  Az ékeket mindenhonnan távolítsuk el!  A színre festett B110-es típusú padlószegély léc. 
A gérvágó ládára ismét szükségünk lesz. Egyrészt a sarkokban is gérvágással kell a szegélyt beépíteni, másrészt a csatlakozásokat is érdemes ferde vágással elkészíteni.  A ragasztáshoz olvadópatronos melegpisztoly használata erősen javallott, főleg egyenetlen fal esetén. A parketta szegély léc poliuretánból készül, így merevebb mint a polisztirol díszlécek, ezért sima akryl ragasztóval talán egy örökkévalóság felragasztani.  A sarkokat egy kicsit ki kellett vésni csavarhúzóval, hogy a derékszög valamennyire is meglegyen.  A sarkokra felragasztott PVC élvédőt a parkettaszegély felső síkjában le kell vágni, hogy a szegély pontosan az élvédő alá essen. 
Az eltávolított PVC élvédő darab.  A padlószegély toldásait mindenképpen gérvágással oldjuk meg, sokkal szebben lehet illeszteni a gérbevágott végeket, mint az egyenes végeket.  A parkettaszegély csatlakozó részeit színazonos fugával ki kell fugázni, itt Cimsec poliszander ecetsavas fugát használtunk.  A fugákat még átfestettük a parketta szegély festésére is használt lazúr festékkel, hogy mindenhol egy színű legyen a szegélyléc. 

Egy kis kiegészítés a festőtől:
- A padlószegély festésénél édemes mintadarabon kipróbálni a technikát és a festéket.
- Érdemes több, vékony réteget festeni - miénken 3 réteg van.
- A LEGFONTOSABB , hogy a felvitt réteg tökéletesen száradjon meg, mielőtt felhordjuk az újabbat, legyen hozzá türelmünk !!! Ez az anyag ugyanis semmit nem szív magába a festékből, nem olyan mint a fa!
- Az ecset szőre minél puhább, annál egyenletesebb lesz e festés felülete, a kemény szálak ugyanis mintát húznak a festésbe. Ajánlott egyetlen ecsetvonással végighúzni a festéket az egyes rétegek befejezéséül, mert ellenkező esetben összevissza-mintázatú lesz a felület.
- Kreatív festők famintát- vagy egyéb alakzatot is varázsolhatnak a padlószegélyre :-))


LED-es rejtett világítás szerelése

A parkettázás után a ledes rejtett világítást építjük be a mennyezetre szerelt Rejtett Világításos díszléc nútjába. A rejtett világítás kialakításához 2 típusú LED modult és beltéri flexibilis LED szalagot fogunk használni, így legalább könnyen szemléltetni tudjuk a megoldások közötti különbséget is.
- Az első szakaszra SuperFlux mini LED modult építünk kétféleképpen. A bal oldali fal első felére: tartva a modulok közötti 10 cm-es távolságot (az eredeti összekötő kábelek hossza). A falszakasz második felére pedig szintén SuperFlux mini LED modult, de úgy, hogy az összekötő vezetékeket lerövidítjük egy kábelbilincs segítségével (majdnem kétszer annyi LED fog világítani egy méteren).
- A két sarkot (a szerelődobozok oldalait) 2-2 db kék színű SuperFlux TriSpot modullal emeljük ki.
- A két sarok által közrefogott falszakaszra szintén SuperFlux TriSpot LED modult építünk, a jobb és bal oldalon 5-5 db modul vezetékét lerövidítve, a maradék helyeken pedig az eredeti 10 cm-es távolságokkal.
- A fal jobb oldalán lévő RV-s díszlécbe pedig a flexibilis LED szalagot használjuk.

A cikkben minden LED világítási megoldáshoz hidegfehér színű ledeket használunk, lévén a helyiség irodaként fog funkcionálni. Produktív tevékenységhez a hidegfehér fény jobban megfelel, a melegfehér fények inkább otthoni, vagy pihenőhelyiségek számára alkalmasak.

Balról jobbra: SuperFlux mini LED modul, 2.5 x 150 mm-es átlátszó kábelkötegelő, tápegység átalakító kábel, olló, Tesa 2 oldalú ragasztó, SuperFlux TriSpot led modul, kombinált fogó.  A Tesa kétoldalú ragasztójából  1 cm-es csíkokat vágunk.  Ezeket a centi hosszú csíkokat a SuperFlux mini LED modul hátujára ragasztjuk.  Mindegyik LED modul hátuljára ragasszunk 1-1 db kétoldalú ragasztó csíkot. 
A 10 cm-es összekötő vezetékek lerövidítése: első lépésben egy tekerjünk egy hurkot a vezetékből.  Igazítsuk el a hurkot úgy, hogy mindkét oldala hozzáérjen a LED modul oldalához.  Egy kábelkötegelőt húzzunk a hurok köré.  Szorítsuk meg a kábelkötegelőt, ezzel rögzítve a vezeték hosszát. 
A kábelkötegelő felesleges végét kombinált fogóval vágjuk le.  20 db SuperFlux mini lerövidített kábelekkel. Az eredeti 2 méter hosszból 115 cm marad.  A lerövidített kábelekkel szerelt SuperFlux mini led modulok.  Felül SuperFlux mini LED modulok rövid vezetékkel, alul az eredeti, 10 cm-es összekötő vezetékekkel. 
A szerelődobozból kilógó tápegység elosztó. Ennek egyik ágára fogjuk rászerelni a tápegység átalakítót.  Tápegység átalakító felszerelve. Ez az átalakító kábel teszi lehetővé, hogy a 12V-ot a LED modulhoz csatlakoztassuk.  A tápegység átalakító kábel végét áthúzzuk a rejtett világításos díszlécből kialakított szerelődoboz oldalán. Ha még emlékszünk, ezen van egy kisujjnyi lyuk.  A tápegység átalakító kimenetére most már csatlakoztathatjuk a LED modulokat. 
Az első kb. 80 cm-es szakasz a díszléc nútjába ragasztva.  Bal oldalon a SuperFlux mini 10 cm-es összekötő vezetékkel, jobb oldalon ugyanez a LED modul rövidebb (kb 3 cm-es) vezetékkel szerelve.  Jöhetnek a kék színű LED modulok a sarokra. Ehhez SuperFlux TriSpot ledet használunk. Ha a hármas led modulok hátuljára két db 1-1 cm-es csíkot ragasztunk, stabilabb lesz.  A SuperFlux TriSpot modul két oldalán szerelőfüleket találunk. Ez nagy segítség lehet ha a modulokat fel akarjuk csavarozni, most azonban ragasztva lesznek, valamint a díszléc nútjába sem férnek bele, így kombinált fogóval letördeljük őket. 
A hármas LED modulról letördelt fülek.  A SuperFlux TriSpot ledhez szükséget tápegység átalakító kábel.  Az átalakító kábelt csatlakoztassuk a tápegység 12V-os kimeneére, majd fűzzük át a díszlécen előre elkészített lyukon.  A sarkokat (a szerelődoboz két oldalát) kék színű LED modullal emeljük ki. 
A két darab kék színű SuperFlux TriSpot LED modul a sarokba építve.  A SuperFlux TriSpot modulokból 5-5 db-ot rövidebb vezetékkel építünk be. A vezeték rövidítésének első lépése.  Az összefogott vezetéket kábelkötegelővel rögzítsük.  Az 5 db TriSpot led modul rövid vezetékekkel 52 cm hosszra elegendő. Alapesetben (10 cm-es vezetékekkel) egy méteren 6 db modul világít. 
A beépített ledes rejtett világítás. Bal oldalon SuperFlux mini, majd ugyanez rövid vezetékkel. Szemben lévő falon SuperFlux TriSpot led modul, jobbról-balról 5-5 db rövid , a többi 10 cm-es összekötő vezetékkel. Jobb oldalon flexibilis LED szalag (60 db led/méter).  A SuperFlux mini lényegesen jobban mutat ha sűrűbben vannak a LED modulok. Egy kicsit drágább, de még mindig ez a legjobb ár/érték arányú megoldás.  A SuperFlux TriSpot modulok, két szélen rövid vezetékkel, középen hosszú (10 cm-es) vezetékkel.  Ez pedig a LED szalagnak a fénye. A méterenként 60 db lednek nincs ellenfele. Igaz ezt árban is meg kell fizetni. 

A szerelődobozoknak az alsó nyílásait egy 10 cm x 10 cm-es polisztirol léc darabbal takarjuk el. Ebbe a lécbe készítünk egy furatot, amelybe egy beépíthető lámpatestet helyezünk, ebbe fogjuk a lefelé világító LED lámpákat beépíteni. Lássuk, hogyan:

A négyzet alakú polisztirol lapok, beépíthető lámpatest és a körkivágó.  Az első furat elkészült. A négyzet alakú lapok oldalából is vágni kellett egy kicsit, hogy beférjen a számára kialakított nyílásba.  A négyzet alakú polisztirolba helyezett beépíthető lámpatest és a LED lámpa.  Az összeszerelt lámpatest a szerelődoboz aljának takarására. 

A méretre vágatott bútorlapok összeszerelése

Az irodabútor kiválasztása nekem mindig nagyon fájdalmas esemény. Általában azzal szoktuk kezdeni, hogy bemegyünk egy bútorboltba, majd amikor én szívinkfarktust kapok attól hogy egy nyavalyás bútorlap négy lábbal 80.000 Ft-nál kezdődik (fiók és billenytűzet tartó nélkül), akkor kijövünk és szétnézünk, hogy milyen más lehetősége adódnak.
Mivel nem állunk hadilábon az asztalosmunkával sem, és van is a városban bútorlap-szabászat, én a saját tervezésű és saját készítésű bútor mellett tettem le a voksot. Ennek számomra csak pozitív oldala van: akkora lesz a bútor, hogy be is fér a kiszemelt helyre négy darab, olyan lesz, hogy a lábunkat is ki tudjuk nyújtani, könnyű lesz hozzá további színazonos bútorokat készíteni. Az általam készített tervet egy pdf file-ban közzéteszem, mindenki csak saját felelősségére használja, bár nagy hiba nem lehet benne, mert nekünk sikerült összeraknunk a darabokat. Én a 2mm vastag ABS éllécet favorizálom, szebb és jobb minőségű, valamint lekerekített élekkel rendelkezik, s ezáltal nem vágja el a kezünket, mint a hagyományos élfólia. Hátránya lehet, hogy számolni kell vele, tervezés során mindig figyeljünk oda, hogy melyik oldalra megy ABS élléc, melyikre nem, mert ha elszámoljuk magunkat akkor nem fog beférni a bútorlap a helyére. ABS éllécet leszedni nem túl jó munka.

A bútorok összerakásához tulajdonképpen ennyire van szükség: fa tipli, L alakú bútorvasalat, facsavar.  Az első íróasztal darabjai: asztallap, két polc és a billentyűzettartó fiókgörgői. A lábak és az asztal hátoldala a további képeken.  Az íróasztal hátoldala.  A jobb oldali asztalláb. 
Bal oldali asztalláb.  Az összerakás alapjai: a 18 mm-es bútorlap oldalába fúrjunk legalább 1 cm, de maximum 14 mm-es, 8 mm átmérőjű furatot.  A bútorlap / asztal méretétől függően egy oldalra 2-4 db furatot kell elkészíteni a fa tipliknek.  A csatlakozó bútorlap oldalaiba szintén fúrjunk lyukakat, kb 3,5 cm mélyeket. Túl mély ne legyen mert beleesik a fa tipli. Ügyeljünk arra, hogy a furat a bútorlap oldalaival párhuzamos legyen, a beledugott tipli egyenesen álljon. 
A kifúrt lyukakba dugjuk bele a tipliket, majd toljuk rá a tiplikre a másik kifúrt bútorlapot.  Gumikalapáccsal üssük a helyére a lapokat. A bátrabbak akár ragaszthatják is, mi előbb össze szoktuk állítani a teljes bútort, majd ha már minden rész illeszkedik, összeragasztjuk.  Az alsó polcnak (ezen lesznek a számítógépek) egy 4 cm-es lábat szerelünk. Stoki...  Az alsó polcon bejelöljük a lábak tiplizésének a helyét. 
Derékszög segítségével jelöljük végig a furat helyét.  Majd 9 mm-nél felezzük meg a bútorlap vastagságát, ez lesz a furat középpontja.  Az asztal lábai és a számítógép tartó polc összeállítva.  A számítógép tartó polc fölötti polc, valamint a két polc másik lábának beszerelése. 
Az asztal lapján lévő furatok kialakítása. Alul a pillanatszorítóval összefogott polcok.  Mikor minden furat a helyére került, nem billeg, nem libeg az asztal, hozzáláthatunk a tiplik beragasztásához.  Ragasztáskor először mindig a bútorlapok lapján lévő furatokba (a kisebb lyukakba) kell beleragasztani a tiplit.  A furatokon kívül érdemes lehet beragasztózni a bútorlap éleit, ez még stabilabbá teszi a ragasztást. Arra  ügyeljünk, hogy a fölösleges ragasztót (ami kicsorog a bútorlapok közül) mindig azonnal töröljük le. 
Az asztallapon lévő furatok feltöltése ragasztóval. Ezután üssük bele a ragsztóval feltöltött furatokba a fa tipliket gumikalapáccsal.  Ragasztás után a bútorlapokat pillanatszorítóval össze kell húzatni amíg a ragasztó teljesen meg nem szárad. Ragasztótól függően 8-24 óra száradási idő kell a bútorlapoknak.  Az asztallapot érdemes az L alakú bútorvasalatokkal a lábakhoz erősíteni. Ez még stabilabbá teszi az asztalt, főleg ha sokat lesz mozgatva.  Kész az első asztal. A billentyűzettartót majd még a későbbiekben szereljük meg, minden alkalmazottnak a megfelelő magasságra. 
Az összeragasztott asztalokat érdemes egymásra fordítani a száradási idő alatt. Ez az asztallap lenyomatásához különösen jó megoldás.  A polcos szekrény elkészítése. A polc lábából kivágattunk egy 12 cm x 2 cm-es négyzetet, így a parketta szegélylécet kikerülve a szekrényt a falig lehet tolni.  A polcos szekrény hátoldala fehérre festett rétegelt lemez. Ezt legkönnyebben tűzőgéppel rögzíthetjük a bútorlaphoz. Az ilyen nagyobb méretű bútorok szerelésénél különösen fontos a pillanatszorítós rögzítés a száradási idő alatt.  A nyomtató tartó szekrény összeragasztása. 
A bútorlapokat alá érdemes 3 mm-es műanyag lábakat szerelni. Ez fogja biztosítani, hogy az esetleges nedvesség ami a padlón keletkezik, ne szívódjon fel a bútorlapba.  A több szekcióból álló bútorokat lehetőleg minden csatlakozási ponton húzassuk össze a ragasztás időtartalmára pillanatragasztóval.  Száradnak az összeragasztott bútorlapok.    

Ezzel tulajdonképpen készen is van az iroda felújítása. Még hátra van némi kábelezés, a telefon és hálózat szerelés, de ezek már kisebb és tényleg nem szakmába vágó munkák. Az íróasztalokba LED világítást fogunk szerelni egyrészt a számítógépek hátuljának megvilágítására, másrészt a billentyűzet tartó megvilágítására, de ez már egy másik cikk alapja lesz. Reméljük, hogy ez a bővebb hangvételű cikk hasznos segítség lesz mindenkinek aki a felújítási munkáit saját kezűleg szeretné elvégezni.

Felhasznált termékek Mennyiség
RV-07/B Rejtett világítás díszléc RV-07/B Rejtett világítás díszléc 25 méter
BR-37-es kültéri díszléc BR-37-es kültéri díszléc 7,5 méter
KCS-06 kábelcsatorna takaró díszléc KCS-06 díszléc a fűtéscsőre (19x11 cm) 10 méter
Sima, minta nélküli díszléc 2x10 cm Sima, minta nélküli díszléc 2x10 cm 7,5 méter
Bovelacci parketta szegélyléc Bovelacci parketta szegélyléc - 11 cm magas 24 méter
SuperFlux mini LED modul SuperFlux mini LED modul, hidegfehér 5 méter
SuperFlux mini LED modul SuperFlux TriSpot LED modul, hidegfehér 4,5 méter
SuperFlux mini LED modul kék SuperFlux TriSpot LED modul, kék 4 db
Hidegfehér flexibilis LED szalag Hajlékony ledsor hidegfehér fénnyel 5 m

Bármilyen kérdésre szívesen válaszolunk itt a fórumban, vagy keresse az anrodiszlec.hu ügyfélszolgálat munkatársait. Jó barkácsolást!
A cikk megjelenésének időpontja: 2010. január 20. Lehetséges, hogy a fenti információk már nem aktuálisak, illetve a termékek ára, elérhetősége időközben megváltozott.

Vásárlói képek

Fürdőben csőtakarás polisztirol díszléccelCsempézett falfelület LED rejtett világítás fényébenTöbbszínű világítás RGB LED szalag díszlécbenTöbbszínű világítás RGB LED szalag díszlécbenTöbbszínű világítás RGB LED szalag díszlécbenTöbbszínű világítás RGB LED szalag díszlécbenTöbbszínű világítás RGB LED szalag díszlécbenTöbbszínű világítás RGB LED szalag díszlécbenHáttérvilágítást adó led fény, díszlécbenParkettaszegély méreteinek ellenőrzése beépítés előtt

26 hozzászólás érkezett

#1 - Kovács Zoltán
2010/01/23, 10:49
Nagyon ügyesek voltatok!:)
#2 - Tályai Gábor
2010/01/25, 18:02
Köszönjük!

Egyébként éppen az irodabútorok elkészítése folyik. Természetesen ezt is meg szeretném itt jeleníteni, mert bár a lapszabászat és a bútorgyártás nem tartozik a fő profilunkba :D , meg szeretnénk azt is mutatni, hogy néhány egyszerű szerszámmal és egy tervvel gyorsan, személyre és méretre szabott irodabútort készíteni nem is olyan nehéz.

Bárkinek kérdése, javaslata van a cikkhez, az tegye fel bátran!
#3 - Varga Zsolt
2010/01/26, 19:48
A parketta szegélyeket megtaláltam, de csak fehér színben. Ebben a cikkben láttam, hogy le lehet famintázatúra lazúr festeni.

Kell-e ehhez valamilyen speciális alapozó / festék?

A faminta hogyan alakul ki?

Köszönöm!
#4 - Tályai Gábor
2010/01/27, 08:01
Kedves Zsolt!

Semmilyen alapozásra nincs szükség a parkettaszegélyek lazúrozásakor.

Arra kell ügyelni, hogy pormentes legyen a szegélyléc, majd lehet is kezdeni festeni.

A faminta attól alakul ki, hogy az ecset nem minden helyre egyforma vastagon hordja fel ezt a típusú festéket. Érdemes több vékony rétegben festeni, ekkor helyenként az egymás alatti rétegek mintái is kiadják magukat.

Ki kell próbálni, tényleg nem nehéz.
#5 - Jenei Géza
2010/01/28, 15:46
A rövidebbre vett kábelű Superflux mininek nagyon megtetsztett a fénye. Kérdésem a következő: sok idő volt a kábeleket összekábelbilincsezni?

Ebből szeretném a nappali és a hálószoba rejtett világítását kialakítani (kb 45 méter) erre olyan 60 méter azaz 600 db lednek kellene összebilincselni a kábeleit.

Kb mennyi időt tervezzek rá?
#6 - Tályai Gábor
2010/01/31, 18:35
Kedves Géza!

Az első kábel összekötése fél perc, utána kézügyességtől függően 10-15 mp. Tehát 1,5-2 óra alatt megvan :)
#7 - Jenei Géza
2010/02/01, 14:19
Az nem sok idő, megéri megcsinálni.

Köszönöm a választ, nemsokára meg is rendelem a LED világítást és a díszlécet is.
#8 - Solt-vad
2010/02/02, 16:12
hú, hát elég volt végigolvasni ezt a cikket, de szerencsére elég tartalmas volt, a képaláírások, meg helyenként viccesek. eddig nem mertem saját kezűleg hozzáfogni a lakásom felújításához, de ezek után már bátrabban tervezem, mivel úgy nagyjából képben vagyok, milyen munkafolyamatok lesznek esedékesek.

amúgy ilyen terjedelemben megéri nektek cikkeket közölni? más ennyi anyagot már könyvben ad ki, pénzért...

még egyszer köszönöm, szerintem minden barkácsoló nevében:
Vadász Lajos
#9 - Solt-vad
2010/02/02, 16:13
egy kérdés még, csak elfelejtettem:

a "szerelődoboz" aljával mi lesz? gondolom az le lesz zárva, de képet nem láttam róla.
Vadász Lajos
#10 - Solt-vad
2010/02/02, 16:16
még egy kérdés és tényleg befejezem: mennyibe lett a bútor a végére?
Vadász Lajos
#11 - Tályai Gábor
2010/02/03, 08:28
Kedves Lajos!

Majd 1-2 év múlva lehet összegyűjtjük az oldalon megjelent cikkeket és kiadjuk könyvben :) egyenlőre azonban nem tervezzük.

Tervezünk azonban egy Szobafestés házilag című e-book promótálását. Majd ennek tapasztalatán eldöntjük, hogy lesz-e könyv.

A szerelődoboz aljára egy négyzet alakú polisztirol lapot fogunk beragasztani, ebbe megy majd egy négyzet alakú beépíthető lámpatest és a LED lámpák, amik lefelé világítanak, amint kész, a fényképet a cikk végére fogom csatolni.

A bútor ára: a 4 db asztal két kis szekrény és 1 db polcos szekrény valamint a csavarok, tiplik egy króm asztalláb és a ragasztó eddig bruttó 140 ezer Ft-ba került. Még egy negyed köríves lezárás lesz az asztal végén, de az sem lesz több 8000 Ft-tól.
Szóval 150 ezer lesz a vége.

Köszönjük a kérdéseket!
#12 - Tályai Gábor
2010/02/03, 10:48
Kedves Lajos!

Megtörtént a LED világítás szerelődobozának lezárása, a cikket kibővítettem. A "LED-es rejtett világítás szerelése" fejezet aljára kerültek a képek.

Remélem látható rajta a lényeg.
#13 - Soós Dániel
2010/02/04, 13:00
Gratulálok a csapatnak, szép munka és az, hogy közben volt idő/energia lépésről lépésre fényképeket csinálni, majd az egészet ilyen precízen leírni - szerintem Magyarországon egyedülálló!

Egy kérdés - lehet, hogy csak nem voltam elég figyelmes olvasó: a LED világítás szerelődobozának helyreillesztése hogyan ment? Ragasztó minden élére, majd egyszerűen csak benyomni a helyére és fugázni?

Köszönöm a választ és gratula mégegyszer!
#14 - Tályai Gábor
2010/02/04, 17:41
Tisztelt Soós Dániel!

Köszönjük! Az elismerés mindig jó, és legalább tudom, hogy nem csak én olvasom végig a cikkeket :)

A szerelődoboz elkészítése pontosan úgy történik, ahogyan írta.

Én még nem ragasztottam a helyére, mert kicsit LED bemutatóterem is lesz az iroda, és még át kell szerelni párszor. Addig faragtam a polisztirolt (kicsit ék alakúra), amíg beleszorult a számára hagyott nyílásba. Persze nem tökéletes az illeszkedés, de a szerelhetőség megmarad, majd ha véglegesítjük a rejtett világítást én is beragasztom és kifugázom.

Jó munkát kívánunk!
#15 - Németh Pál
2010/02/23, 15:21
Én is csak gratulálni tudok!
De ha szabad érdeklődni, akkor hol is lesz ez a "LED bemutatóterem" ?
Köszönöm!
#16 - Tályai Gábor
2010/02/25, 08:17
Tisztelt Németh Pál!

Ez a "LED bemutatóterem" a hajdúböszörményi irodánk.
#17 - Tályai Gábor
2010/02/25, 08:17
... és köszönjük a gratulációt!
#18 - Török Lajos
2010/03/19, 14:17
Hi!
Szuper ez az oldal! Már egy hete keresgélek led világítás ügyében, és most végre majdnem mindent tudok :)
Amit nem, azt meg jól megkérdezem: ha a két szembenlevő 5 m-es falat akarom RGB leddel világítani, akkor megoldható, hogy csak egy vezérlővel működjön?

Más: ha a plafon és az oldalfal eltérő színű, akkor milyen módszerrel fested a díszlecet, hogy ne kend össze a másik színt? Nekem ez soha nem sikerül...
Előre is köszi!
#19 - Tályai Gábor
2010/03/19, 15:31
Kedves Lajos!

A két 5 méteres falszakasz RGB világításához 1 db vezérlős távirányítóra és 1 db jelismétlőre lesz szükséged.

A mennyezet és oldalfal különböző színűre festésekor: jellemzően mi mindig használunk díszlécet az elválasztáshoz. A díszléc színe jellemzően ugyanolyan mint a mennyezeté (pl fehér). Ebben az esetben lefestjük a mennyezetet is és a díszlécet is, meg a díszléc alatt is 1-2 cm-t.

Az oldalfal festésekor pedig már könnyű a helyzet: a díszlécek felragasztásakor mindig kialakul egy derékszög az oldalfal és a díszléc találkozásánál (a díszléc lába), itt könnyű elválasztani a festést.

Általában csak a díszlécig festjük le, de ha sok helyen beleszaladunk akkor még a díszléc vízszintes lábát is lehet falszínűre festeni.

ui. elolvastam amit írtam, és megértem, ha nem érted :) ha nem egyértelmű a leírás, akkor készítek egy képet közelről.
#20 - Török Lajos
2010/04/08, 10:37
Hi!
Köszi a gyors választ! Azóta tervezgetek és kibántam magam az RGB-ből. Most a következő kérdések merültek fel: kb 245 cm a belmagasság, milyen mennyezeti rejtett világítás díszléc jó ide? a szélesebb v. a keskenyebb? A széles nem fogja "összenyomni" a teret?
A karnis takaráshoz lehet a köv. leceket használni? Ezek tetszenek: RV01A, RV 03A, RV 07A, RV 09B, RV 09A
Melyiket ajánljátok?
Más: a Bordűrléc rómát lépcső melletti falra szánjuk, bírja ez gyerekek általi fokozott igénybevételt? És szeretném megkérdezni, hogy mi a neve annak a festékszínnek amivel lekentétek (ld. webáruházi fotó)
A rejtett világítás kb 17 m, SuperFlux mini LED modul 12V (3W/m) melegfehér lesz az áldozat, ennyit lehet összefűzni? Mekkora táp kell neki? Lehet ennek a feényerejét szabályozni? Netán távirányítóval?
Válaszodat előre köszönöm! Szuper az oldalatok!
#21 - Tályai Gábor
2010/06/23, 15:07
Tisztelt Török Lajos!

Időközben megbeszéltük telefonba, de leírom ide is, hátha másnak is segít:

A 245 cm-es belmagassághoz az keskenyebb lécet ajánlanék, RV sorozatú lécek A és B méretei.

Igen, karnistakarónak is lehet őket használni.

A bordűlécek nem szeretik a gyerekeket, sőt egyáltalán egyik polisztirol sem szereti. 150 cm alatti díszítéseket érdemes gipszből készíteni.

A 17 méter SuperFlux mininek 17 x 3 W = 51 Watt a fogyasztása, ehhez 1 db 60 W-os tápegység elegendő lehet.

Lehet fényerő-szabályozni, távirányítóval.
#22 - Gombos Sándor
2010/06/30, 13:38
Ha már ennnyire szét lett kapva a régi lakás, akkor a fűtéscsöveket nem lett volna egyszerűbb falon belül vinni, hajlékony 5 rétegű csővel?? (olcsobb is mint a rézcsű)
Falon kivül már csak utólagos szerelésnél szoktak, mikor a vésés macerás egy lakott szép házban.
Bár akkor nem haszálhattátok volna fel a csőtakaró elemeket, így legalább az is meg lett mutatva:)
#23 - Gombos Sándor
2010/06/30, 13:40
Bocsánat most láttam, hgoy vascső..
Hát azt már tényleg el kell takarni.. :)
Biztos valami kökori szerelő csinálhatta:)
#24 - Tályai Gábor
2010/07/05, 11:15
Tisztelt Gombos Sándor!

Nem ilyet akartunk, de ahogyan írta is: legalább a cső takarás be lett mutatva :)

Persze ezen akkor nem szórakoztam ilyen jól...
#25 - Monostori Mihály
2010/12/14, 11:34
Tisztelt Anro!

Nemrég vásároltam önöknél RMC 11 típusú távirányítható aljzatot, amihez A kódolású aljzat járt. Be tudnának szerezni valahogy B, C, D és E kódolású aljzatokat, vagy megoldhatatlan? Szeretném bővíteni a rendszert.

Köszönettel,
Monostori Mihály
#26 - Tályai Gábor
2010/12/15, 14:06
Tisztelt Monostori Mihály!

Sajnos a Hírközlési Felügyelet visszavonatta az összes RMC típushoz tartozó vevőegységet (BCDE), kivéve az A jelűt.

Sajnálom, de nem tudok segíteni.

Új hozzászólás elküldéséhez bejelentkezés szükséges.
Új hozzászólás írása

×

×

    Asztali nézet megjelenítése